饮食口述史 | 《大稻埕滋味：迪化街食家的早餐物语》

大稻埕滋味：迪化街食家的早餐物语

出版社：大辣

出版日期：2024/08/30

语言：繁体

中文定价：500元

装订方式：平装

出生迪化街，家族是大稻埕在地粮商并从事食品加工业的昌正浩，从小吃遍大宴小酌，长期旅居日本、美国与加拿大，念念不忘台湾小吃，为此放弃海外生活。2012年创办「My灶」，以精致版卤肉饭艳惊全台。这本由昌正浩口述、作家傅士玲执笔的《大稻埕滋味：迪化街食家的早餐物语》，到底说出了什么样的生活记忆与故事？展现了何种台北北城独有的风土人情？

【口述】昌正浩　Chris Chang 

昌正浩（右）

出生并定居迪化街，家族是大稻埕在地粮商并从事食品加工业，从小吃遍大宴小酌，青少年时期旅居日本、美国与加拿大，念念不忘台湾小吃，为此放弃海外生活。曾在厦门独创多家餐馆、在台湾经营葡萄酒贸易，因醉心于宣扬「台湾家庭味私房料理」，2012年创办「My灶」，又仿效日本拉面店短暂实验性创办「My味」面店，端出高价位什锦面配黑白切套餐。「My灶」以精致版卤肉饭艳惊全台，精致家庭味台菜曾连续五年获选米其林必比登（Bib Gourmand）推荐美食餐厅，并受邀出任第一届（2023）「500碗」全台小吃新指南评审。

 现仍继续每天淸晨寻觅小吃，当做是一天的开始。 

【撰文】傅士玲　Ema Fu 

傅士玲与她的新书《台湾猪，黑白切：日以继夜的庶民美食》

早起的人才有好面吃，

这是行走于大稻埕的金科玉律。

　　美食散文，传统小吃&故事

　　★2024年博客来9月选书推荐

　　★30碗不能错过的小吃故事

　　★大稻埕粮商之子，My灶创办人昌哥的私房笔记

　　★担任2023第一届「500碗」全台小吃新指南评审评审

　　迪化街食家的朝朝日日，

　　无法复刻的人生况味。

　　「好吃」其实是我的舌头所保留的记忆。

　　记忆不断带我回到生长的地方，

　　因为这里的味道才是那个「对」的滋味。

　　大稻埕的繁华始于饮食，是我的美食起点，也是见山又是山的终点。

　　昌正浩生长在迪化街粮商之家，天生就跟食物关系唇齿相依。这个城区是物资进出口集散地，食材、药材、茶叶汇聚一堂，就连嗅闻到空气，都能分辨出今天交易哪一项大宗物资，或者今天的干贝、香菇与往常有何差异。

　　卖面炎仔是厝边，慈圣宫是后院也是厨房，太平市场是冰箱，而庙埕前四神汤第三代老板跟他是留日同学。如今大家耳熟能详的知名小吃，都是街坊邻居，从小吃到大，一年三百多日几乎天天吃，交情深厚享有特殊待遇不说，更对这些店家历史了解至深，与慕名尝鲜的饕客浮光掠影的造访，截然不同。

　　1996年昌正浩花一整年时间周游北美、欧洲，深度了解葡萄酒，隔年开设沙龙式品酒馆推广红酒文化，开启了对美食的另一番领悟。数年后，因缘际会走入餐饮业，陆续在台北、厦门开设大型餐馆，2013年创办「My灶」，以干净、细工、道地的台菜飨客，吸引企业名流无数，被誉为「最昂贵的路边摊」，并以精致的作法，刷新坊间对卤肉饭的刻板印象，创下全台最贵卤肉饭纪录，迄今不衰。「My灶」的创办史是昌正浩自小品尝台菜小吃的心得缩影。连续5年获选米其林必比登（Bib Gourmand）推荐美食餐厅。

　　从小很有口福，迪化街的洋楼建筑空间都很大，家里三天两头大宴小酌不断、吃办桌，到北投吃酒家菜、唱那卡西。我在小学时期就会点菜招待宾客。喜欢研究的妈妈吃了外面的酒席，回家领着佣人复制改良，兴致一来随时都能摆出一桌又一桌独一无二的家宴。台菜早长在我的DNA里……

　　丰富的味道数据库产生链接，互相激荡，不断融合又展开。我进入了饮食新纪元。菜肴与配料、菜肴与酱料、菜肴与主食、菜肴与饮品，整席菜色的起承转合……逐渐凝聚成形。不止吃宴席，吃路边摊我也用同样标准。街头小吃用得着这么讲究的原则吗？路边摊上不了台盘，不成大器？我觉得相反。街头小吃单纯、新鲜、非量产，更适用这么讲究的原则，也更容易辨识出其中浓淡配比的细微差异。

　　有人问他，台菜的代表滋味是什么？很难回答。

　　台湾是多元族裔共同生活的空间，时间上也历经多元文化长期激荡融合。台菜的代表滋味绝不止一个，台湾的名片城市大概每个老城镇都有资格担纲，各擅胜场。

　　如果硬要说出一个滋味，我首推油葱酥。油葱酥不是台湾独有的调味方式，却是台湾小吃最常见的灵魂角色，许多小吃非它不可，譬如蚵仔面线、鸡肉饭、卤肉炕肉、肉羹、油饭、米粉炒、大面炒。特别是只摆一撮豆菜，此外没配料的米粉炒、大面炒，油葱酥就是香气和滋味的来源。

　　迪化街吃货昌正浩打开封存的记忆宝库，端出台北旧城区最老牌也最地道的台湾美食，讲述店家与美食的故事，引领读者品尝每一道经典小吃。书中他描述了各种小吃精髓：

　　「卤肉饭的身价被远远低估了大半世纪。受到美英姐的启发，我意识到，它可讲究的地方很多，但也可以被忽略就好，至于讲究与不讲究的差异，当然就是美味的程度。」

　　「每个人吃油饭都会发展出独有的客制化习惯。我喜欢吃半碗，剩半碗加半熟荷包蛋，不加肉臊卤汁，而是淋上两滴酱油，搅开蛋黄略拌开，鸭蛋的蛋黄口感香气比鸡蛋浓郁，堪称神级的台味丼饭。」

　　「早起的人才有好面吃，这是行走于迪化街的金科玉律。头汤下面才吃得到爽劲。等到太阳与地平线越来越趋于垂直，汤锅混沌渐起，面条入锅一下子就糊化，容易坨，面条表面不爽朗，吃进嘴黏糊糊。」

　　「我是肉羹控，对肉羹相当挑剔，入口也才知道，每一块肉羹都很物超所值。肉香鲜甜之外，完全吃不到碍口的筋，绝对是手切肉的细工，仔细剔除筋膜，老板花的精神和时间无价。原来，肉羹的美味天花板是这样：肉中有鱼，鱼中有肉。」

　　「久发快烫的鱿鱼口感结实干韧有咬劲，阿根廷鱿鱼的肥厚特色吃得出来，迥异于坊间一般汆烫生鱿鱼的脆弹，有些人吃不惯，而吃成习惯的人会上瘾，越嚼越香，视为下酒的上品，风味无可取代。」

　　美食评鉴或品味的养成，首先要懂得区别食材是否新鲜，其次了解烹调手法对食材的各种影响。口味当然很主观，但新鲜与否有客观标准，烹调手法对食材的影响也有极客观的标准。最美味的食物不必上得了台面，因为来不及端上台面就吃光了。

　　美人迟暮有其自成一格的风韵，

　　青春年华的美妙隐约可循，

　　在小吃碗里凝聚成时光胶囊。

谢仕渊（台南市文化局长、作家、《府城一味》作者）

　　廖志峰（作家、《秋刀鱼的滋味》作者，允晨文化发行人）

　　李金莲（作家）

　　周奕成（大稻埕国际艺术节发起人）

　　顾玮（土生土长创办人、COFE喫茶咖啡主理人）

常听到「民以食为天」这句话，相对于天，常民饮食所资，却是自地而来，人由风土滋养化育。书市中琳琅满目的饮食书写，或多或少透露出这种肌理，肌理刻划得越深，这种来自土地记忆情感的书写，就越能吸引人，这本说的正是这样的故事。

――廖志峰

　　迪化街昌正浩先生是我的朋友。本书正是他吃过台北街巷早餐的故事，而且他每天早餐吃什么都会拍照LINE给我。所以当读者发出「哇」的惊叹声之前，我早就「哇」过了。太好吃了，怎么可以不推荐这本书呢！

――周奕成

「从老头家阿公吃到如今的三代目，店家和我不止彼此熟面孔，根本是厝边。许多老主顾应该也如此。吃小吃很有意思，上门光顾像探亲。」

――作者：昌正浩

看完真的不可能不去吃欸，不可能！

富家子弟途经破败市场，因为一阵异香，驻足一简陋路边摊，要了一份肉扒完一碗饭，欲罢不能再吃三份，吃到后来干脆为小摊大姊开了餐厅，这是他服膺美味的浪漫与任性。这人吃遍大江南北海内外，最在乎的只一点——「好吃」，与碗盘器皿装潢价格无涉，味美至上。书里提及的都是小吃，场景食器菜式都再寻常不过（但开头那张油油亮亮的卤肉饭照片一秒重击了my灵魂），主人翁有着天赋异禀的过人味觉，加上撰文者（《台湾猪，黑白切》作者傅士玲）热辣生鲜的口吻，笔下每一道闪闪动人、盘盘发亮，彷彿吃了嘴巴会飞出龙，着魔似的被那些米糕、油饭、肉粥迷得七荤八素，一旦展读此书就像套上了魔戒，注定你将跟着去吃的命运。

别具土地记忆情感的饮食书写

文╱廖志峰

（作家、《秋刀鱼的滋味》作者、允晨文化发行人）

常听到「民以食为天」这句话，透显的是饮食在常民生活的重要。相对于天，常民饮食所资，却是自地而来，人由风土滋养化育。书市中琳琅满目的饮食书写，或多或少透露出这种肌理，肌理刻划得越深，这种来自土地记忆情感的书写，就越能吸引人，这本《大稻埕滋味——迪化街食家的早餐物语》说的正是这样的故事。

坊间饮食书写何其多，一如东西美馔，口味各异，各擅胜场。我个人最早阅读的饮食故事是集主厨、作家、节目主持人多重身分于一身的安东尼．波登所写的《厨房机密档案》，这种从专业视角及厨房内部机密所写成的书，虽满足读者的猎奇心理，但终究不能亲临现场体验，缺乏临场感，只能当成小说阅读，隔靴搔痒。

近年来，台湾饮食的在地书写，慢慢地丰富了起来，不只介绍在地的庶民美食，更重要的是唤起时代的记忆或情感。这些饮食书写难免因地域性而有所局限，不过也正是地域性让各地美食镂刻着不同的风土印记，成了庶民无形的历史，口口相传，弥足珍贵。

本书的主述者，人称昌哥的昌正浩，出生迪化街粮商之家，自家有工厂，同时也做食品加工和贸易，这样的背景既丰富他的人生视野，也对饮食品味和饮食习惯的养成，有决定性的影响，与大稻埕独特的早市或晨间饮食系统，密不可分，慈圣宫前的食摊就是例证。大稻埕的商圈或摊贩活动素有日与夜之分，过去以圆环为中心，后来商圈转移至宁夏夜市的饮食系统可说是以夜为核心；日的代表则是迪化街这一带商圈，一主日一主夜，组成了大稻埕的常民生活圈，已逾一甲子。

读本书最大的收获在于重新认识日常早餐的选择不是只有永和豆浆、美而美三明治，或者便利超商，早在前述选项出现之前，生活在台北城北的人，有自己的主食，也有不为人知的门道：我从没注意最富盛名的卖面炎仔的菜单上是没有烫青菜的；我也不知永乐市场旁的民乐旗鱼米粉，虽然从早卖到晚，却是不同店家，各自经营半日；我更几乎忘了，下午茶时间可以去吃迪化街、民生西路口的四神汤与肉包解馋。这些早远离生活日常的记忆滋味，因为这本书而重现。当然远不止这些，别忘了大桥头也自有一片精采。

但这本书更大的意义还在重建米饭系谱，我们的饮食选择有白饭、油饭、筒仔米糕或饭团。各店家对米的选择不只有新米、旧米之分，即以糯米来说，也有尖糯、圆糯之分，这些区别因不同的处理手法而有了不同的风味口感，从而独树一帜。我们的味蕾即使天生不够敏锐，但跟紧昌哥的叙述，也逐渐湿濡，忍不住满口生津。我们整日埋首工作，偶尔纵情饮食，但我们是否遗忘米饭的真正滋味？

我虽出生双连，但从小并没有外食习惯，双连虽然也有肉粥、卤肉饭、圆仔汤等老店，终究只是偶一尝之，仪式性地进行一种时代补课。真正难忘的童年滋味却是一次七娘妈生，跟着祖母走到归绥街，路上祖母买了一碗咸米苔目给我吃，那是人生中第一次吃到的咸米苔目，后来再也没尝过那么好吃的滋味，长大后回去找，也不记得到底是在哪里？这就是庶民饮食的无穷魅力，它牵动你的记忆，构成你无形的人生地图。

「地图」正是这本书的核心，书中写的美食范畴不出大稻埕，即使超过大稻埕也不超过松江路，清晰地划出了一个台北城北人独有的晨食地域。这样的区划既有地域性，也显示出独具的个性，读者可按图索食，有如化身成少年昌哥，城北游走，建构自己的快意食光。

我不认识昌哥，却去过他所开的My灶数次，昌哥因为某次在大龙市场吃到超乎美味体验的晨食，于是为掌勺的美英姐开了一间餐厅，台北从此有了一家名为My灶的餐厅，餐厅的名声很快就在朋友间传开，我也因为好奇，跟着朋友一访这间谐音有趣的台味餐厅。餐厅的用餐环境让人像是置身安静的旧市街，充满时代古早的氛围，别有一种温暖。不过最让我惊艳的是端上来的卤肉饭，油光闪亮饱满的卤肉，让人看了垂涎欲滴，不知道为什么当下想起的却是故宫博物院里晶莹剔透的翠玉白菜，只不过翠玉白菜吃不动，吃不到，也吃不起。卤肉固然是功夫，卤肉下的白饭更是难得，干湿软硬的分际，让人吃到米饭更深的滋味，彷彿可以感觉白米的一生在嘴里化开，第一次觉得不应该大口扒饭而应该细细咀嚼。我不禁肃然，这简直是米饭的文艺复兴时刻。如果卤肉饭有了一种英雄般的旅程，我觉得就是此刻，而那种感动，就象是小巷摊贩的小灯照亮了夜色，又温暖了胃与人心。

记得二○一九年五月，日本德仁天皇继位，改元令和，一时兴起，找了几位好友在此聚餐，因为夏日将至，还特别点了古早味剉冰收嘴，绿豆加上米苔目真是台式甜品代表，经典不败。一边读着昌哥的故事，一边想起当日的饮食时光，其中有位友人后来先离开了，成了饮食之外的难忘滋味，滋味里有故人。

《大稻埕滋味——迪化街食家的早餐物语》虽然说的是在地的饮食好滋味，不只分享难忘的人生时刻，也同时带领读者重历台北城北时光，一起感受充满快意与豪情的晨食江湖。

开场白

晨食稻埕

生长在迪化街，天生就跟食物关系唇齿相依。

这个城区是物资进出口集散地，食材、药材、茶叶汇聚一堂，

就连嗅闻到空气，都能分辨出今天交易哪一项大宗物资，

或者今天的干贝、香菇与往常有何差异。

大稻埕的繁华，始于饮食，

是我的美食起点，

也是见山又是山的终点。

下午茶时间，大禹岭高山乌龙最宜消食解腻。九十度C的水温恰恰萃取茶汤清香与甘甜兼具。电视荧幕上，美国职篮球星侠客欧尼尔（Shaquille O'Neal）说着自己的故事。十三岁就发育惊人，身长二〇三公分，所有人见到他都免不了脱口一问，「你打篮球吗？」

欧尼尔高中被延揽进入篮球队。身高让他只要移步篮框下，轻松抬手就能托球入框。不过他内心忐忑，因为他不懂打篮球是怎么一回事。

他还说，人家也常讲「高个儿一定是傻大个儿」。同样一副大块头，我懂那种尴尬。我也天生篮球健将的体格，经常被问，「你打篮球吗？」回说不打篮球，彷彿我暴殄天物，对方一脸错愕，强忍鄙夷的神情，就只差没迸出伤人的评语——「原来是个傻大个儿」。

我不打篮球。除了骑重机跑山从事一点非极限运动，对其余体育活动不感兴趣。除了常被质疑辜负好体格，我还因为爱吃被冠上美食家的称号。原因只为我出生在迪化街，长在迪化街，吃在大稻埕，清早一张开眼，门一开就是台湾传统小吃的美食殿堂。加上中学开始旅居日本、美国、加拿大，又在中港台设厂做传产与国际贸易，跑遍海内外，应该很懂美食！

是吗？到处吃，频繁吃，长期吃，就应该懂美食？

侠客欧尼尔说，在开窍之前自己根本不懂打篮球，不知道如何增强下肢的力量。我在开窍以前只是吃得挑剔，嘴巴很刁，厌恶腥味腻味。家族做粮食买卖，生意人家应酬多，从小很有口福，迪化街的洋楼建筑空间都很大，家里三天两头大宴小酌不断、吃办桌，到北投吃酒家菜唱那卡西。我在小学时期就会点菜招待宾客。喜欢研究的妈妈吃了外面的酒席，回家领着佣人复制改良，兴致一来随时都能摆出一桌又一桌、独一无二的家宴。台菜早根植在我的DNA里，可是我对西餐的概念仅止于XX排，再搭配开胃菜、汤、色拉和甜点，甚至以为用刀叉吃饭就是西餐。

没有一套原理可以做细腻分析，怎以美食家自居？

直到一九九六年。

那一整年周游美洲与欧洲葡萄产区和酒庄，有系统的探究西方的品酒文化。突然，我的味蕾任督二脉霎时被打通。品酒文化讲究搭配与组合。葡萄酒可以改变味蕾品尝食物的味道，不同品种的酒可让同一道菜衍生多采多姿的不同变化，而受到大自然风土影响，每一年的酒，风味各有千秋。学了一年虽都是皮毛，却茅塞顿开。

我开始意识到，生长在迪化街，天生就跟食物关系唇齿相依。这个城区是物资进出口集散地，食材、药材、茶叶汇聚一堂。生长在这里，就连嗅闻到空气，都能分辨出今天交易哪一项大宗物资，或者今天的干贝、香菇与往常有何差异。

丰富的味道数据库产生链接，互相激荡，不断融合又展开。我进入了饮食新纪元。菜肴与配料、菜肴与酱料、菜肴与主食、菜肴与饮品，整席菜色的起承转合……逐渐凝聚成形。不止吃宴席，吃路边摊我也用同样标准。

街头小吃用得着这么讲究的原则吗？

路边摊上不了台盘，不成大器？

我觉得相反。街头小吃单纯、新鲜、非量产，更适用这么讲究的原则，也更容易辨识出其中浓淡配比的细微差异。

后天的启发与训练很重要，如果先天条件好，便能出类拔萃。欧尼尔有成为篮球巨星的壮硕体格，而我很幸运拥有一副好舌头。

我的味觉堪称天赋异禀，很擅长辨识细微的味道。卤肉饭里若用了瘦肉，久煮变柴影响口感之外，只要稍微不新鲜，就能散发出令我不舒服的丝丝酸气；昔日无冷藏设备，菜尾汤的酸味靠的是笋子天然发酵而来，不是靠添加酸菜或酸笋额外调味；汤头天然发酵的酸味，不同于烹煮添加的酸。

进入葡萄酒的世界后重返台菜，以品酒之道回头体会台湾味，奥妙点滴心头。

年轻时在迪化街养成商场应酬模式，所谓饭局就是「往死里喝」，不论多醉多晚回家，隔日清晨七、八点都得起床开店，员工准时八点上工。受日本教育的前辈们，纪律严明，晚生后辈都毕恭毕敬绷紧神经。

一大早的精神从何而来？理所当然需要凭借足够「油臊」（iû-tsho），作为身体动力的燃料。假以时日，清晨觅食成为在地商户生活必然的一环。世上无如吃饭难，赶着开店、上工的生意人，谁愿意虚度时间下厨做饭？门前门后的油汤摊仔就是大家的灶脚、邻居，熟得像家人。在这里吃小吃是日常吃饭，不是旅行猎奇。迪化街周边小吃摊仔、饭担仔为数甚多不无道理。就连许多摊仔老板摆摊前，都加入觅食的晨间行伍之中，蔚为罕见的商圈文化特色。但迪化街生意人个个都是歪嘴鸡，必须快速解决早饭，不表示餐点本身也是速成的果腹之物。

旅居海外，经商国际，交际应接不暇，有幸尝遍各式各样高级餐厅与知名料理，什么是美食？觥筹交错之后，回味起来何者最美？

最真实的感受反倒诚实不欺。

「好吃」其实是我的舌头所保留的记忆。记忆不断带我回到生长的地方，因为这里的味道才是那个「对」的滋味。

大稻埕的繁华始于饮食，是我的美食起点，也是见山又是山的终点。

推荐序 别具土地记忆情感的饮食书写

自序 晨食稻埕

楔子 卤肉饭的江湖，水很深——My灶的故事

壹╱米饭物语

油饭界的头牌――珠记大桥头油饭

米糕、油饭大不同――大桥头老牌筒仔米糕、大龙峒熊会长油饭、台北桥头筒仔米糕、阿桃油饭、呷二嘴

日本职人本色――许记面摊

猎奇与果腹――香满园卤肉饭

来自天堂的炕肉――梅满美食

可丰不可俭――叶家肉粥

浓淡并存――大龙街香菇赤肉粥

【番外篇】谁与争锋 雄嘉义鸡肉饭

贰╱面食物语

小吃钢铁人――卖面炎仔

美食不违章――凉州街无名凉面

海内遗珠――老面店

清奇烹饪禅――无名福州面

历史的脚注――意面王

早起限定――杨家早餐店

点心不寻常――阿川蚵仔面线

低调高手――五常街无名面店

吃早不吃晚――永乐市场旁民乐旗鱼米粉

刨冰耽误了米糕――呷二嘴

叁╱羹汤物语

老字号守旧有理――圆环卤肉饭肉羹

老台北摩登余味――老阿伯胖鱿羹

无名却无人不知――归绥街鱿鱼羹甜不辣

简朴不简单――企鹅文肉羹店

虔诚好味道――妈祖宫口黄记四神汤

光阴的氛围――兴安街面线羹

肆╱惣菜物语

独沽一味――鱿鱼标

吃一次少一次――正宗阿角红烧肉

后记 流泪的美食

附录│NOTE赏味笔记

壹╱米饭物语

油饭界扛霸子

珠记大桥头油饭

每个人吃油饭都会发展出独有的客制化习惯。

我喜欢吃半碗，剩半碗加半熟荷包蛋，

不加肉臊卤汁，而是淋上两滴酱油，

搅开蛋黄略拌开，鸭蛋的蛋黄口感香气比鸡蛋浓郁，

堪称神级的台味丼饭。

清晨四点照例自然醒来。昨夜早已盘算好今天早饭吃什么，这是让自己快速入睡的妙招，因为有期待。一个人下厨麻烦，外食呢，这么早哪些店家开始营业几乎是固定的。

长年下来口袋里有一份早餐名单，排列顺序不等于美味排行榜，而是吃闭门羹频率多寡，再加上路途远近而已。有时，迫不得已开车远赴曾住过好几年的天母也在所不惜。正常情况，在迪化街方圆千百公尺内就能解决，而且吃得很满足。譬如珠记油饭。

七点才开门，我经常六点多到。毫无障碍，按惯例走后门。才踏进后门，蒸气裊裊迎面扑来，大铁锅里架着大桧木桶，空气瀰漫糯米的炊饭香。千万不要舍不得，这时候要深呼吸一大口带着森林清香的空气。这是清晨最美好的脾胃暖身操。

「头家嬷，遮尔仔勇健喔！敖早！」

「做习惯了！敖早！」银发闪闪的头家嬷身型娇小，一人顾着后场，抬起大铁锅脸不红气不喘。六点半多，前场餐台上已摆妥卤肉、卤肉汁、炒菜豆、荷包鸭蛋，一大锅白萝卜丁煮成的肉羹清汤，以及一桶满室散发馨香的糯米饭。

最喜欢的标配吃法，就是油饭加一颗溏心荷包鸭蛋，配一碗清汤肉羹。热腾腾冒烟的油饭配烫口的肉羹，简单小吃通体舒畅。鸭蛋的蛋黄口感较稠味道更浓郁，拌着油饭入口，让糯米更滑顺。

他X的爽。但这只是第一轮的菜色。

吃着第一轮，后场不断持续飘来各种炒菜香，一下子端出酸菜猪肚，又一下子芹菜腐皮出炉。这家人不止煮得道地还相当出色。猪肚软Q泛着客家酸菜的酸香气，腐皮豆香浓郁，芹菜拣得仔细吃得出脆嫩。油饭、炕肉、小菜、肉羹汤，每一样小吃都有滋有味，干干净净。

有时炎仔、有时珠记油饭、有时香满园

清晨六点半，跟作者昌哥约在大稻埕炎仔面，想要补拍一个镜头，他每回都坐的老位置，板前左边转角，约莫六点十五分，昌哥便来电，到哪了？

编辑吓得从家里飙车出门，十分钟即到门口，他说，快点，都要没位置了！今天我们有三人，我立马拍照昌哥和老板娘的互动，然后就被安排入内坐了，此时约六点三十五分，工作人员忙前忙后，灯还未开，已经可以看到每张桌子都有坐了一两人以上，真的是快要满位，我们坐下后，昌哥熟门熟路地把灯给开了，他说表定时间是七点开。真很搞得我心慌慌啊！

大稻埕炎仔面。(图 / 大辣出版社提供)

然后，一桌一桌伙计开始上菜，我们这桌就是昌哥的老三样，软丝、去皮三层肉、生肠，以及干面、馄饨汤、鸡内脏，有时是猪油拌饭或汤面，他说第一锅的汤面是最清的，所以汤面好吃。

丰富的大稻埕早餐。(图 / 大辣出版社提供)

我们彷彿跟作战一般，风卷残云，这是活生生的战斗操，之后就去拚下一家了，无名福州面……这就是他的日常。

所以，每天上午起床，我都会收到昌哥的早安贴图，即是他今日早餐的菜色，有时炎仔、有时珠记油饭、有时香满园……令人欣羡不已啊，但每每想到六点半，我又却步了一下，好早啊，真是要编辑的命啊！

但是大稻埕的早餐如此精采，偶一为之当一回早起的鸟儿，还是值得吮指回味的！

点击上方视频 | 一睹大稻埕的早餐风采

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